Færdigkøbte rejer, eddikesur bearnaise og dyre bøffer, der til trods for prisen ikke er bedre, end dem man kan købe i Netto til 25 kr.
Det var blot nogle af de kritikpunkter, der fulgte med de to stjerner, som Berlingskes madanmelder Søren Frank lørdag kastede efter restaurant Grøften i Tivoli i en ny anmeldelse.
Den nådesløse anmeldelse ærgrer restaurantens ejer, Jacob Elkjær, der søndag tog til genmæle over for den mavesure anmeldelse:
»Jeg er mega træt af, at vi bliver sablet ned, men jeg accepterer også, at det her er øretævernes holdeplads. Alle har en mening, og der er også mange, der har en anden mening end Søren Frank. Jeg har haft 3.000 gæster, siden artikel udkom, så et eller andet må vi jo gøre rigtigt,« lød det søndag fra Jacob Elkjær til BT.
Søren Frank har været madanmelder for Berlingske i over 20 år, og han forstår godt, at Jacob Elkjær ærgrer sig. Selvom han anerkender Grøften som en hyggelig institution, ændrer det imidlertid ikke på anmeldelsens karakter.
Når Søren Frank anmelder restauranter for Berlingske, tager han nemlig hovedsageligt udgangspunkt i madens smag og kvalitet. Det har til formål at gøre det nemmere for læserne at navigere mellem restauranterne:
»Det bliver for forvirrende, hvis et sted har fået fem stjerner, bare fordi det er godt til prisen eller godt inden for dens genre. Vores karakterer er absolut, og derfor kan det blive svært for et sted, der vender en bøf eller en fiskefilet på panden at nå op på seks stjerner,« siger Søren Frank og tilføjer, at også Børsen kvitterede med to stjerner, da erhvervsavisen for nyligt anmeldte den velkendte restaurant.
Grøftens ejer, Jacob Elkjær, overtog restauranten for godt tre måneder siden og er netop ved at gennemføre en række ændringer i restauranten. Han mener derfor, det havde været mere rimeligt, hvis Søren Frank havde ventet et par måneder med at anmelde restauranten. Det er Berlingskes madanmelder imidlertid ikke enig i:
»Han har fået meget tid i forhold til det normale. På Berlingske har vi den grundregel, at vi kan anmelde restauranter efter to uger, og Grøften blev overtaget for flere måneder siden,« siger Søren Frank.
En strid om bearnaise
Jacob Elkjær giver heller ikke meget for mange af Søren Franks konkrete kritikpunkter. For eksempel kan han ikke forstå, at restaurantens bearnaise-sauce, som både klandres for at være »eddikesur« og for at mangle smag af estragon, får så hård medfart.
»Min køkkenchef kommer fra Mash, og den bearnaisesauce, vi har, er den samme som den fra Mash. Jeg har svært ved at se, at det i en anmeldelse er ok, men herovre er det så ikke i orden. Men det er den slags, man må tage med, når man har en restaurant som Grøften,« lød det søndag fra Jacob Elkjær.
I sin mangeårige karriere har Søren Frank smagt et utal af bearnaise-saucer under sine restaurantbesøg overalt i verden. Han har også spist på Mash adskillige gange - og heller ikke dér har han oplevet bearnaise-saucen som den bedste.
»I sidste ende er det jo en subjektiv bedømmelse fra min hånd, og jeg oplevede bearnaisen som sløj, sådan som jeg har beskrevet det. Når jeg anmelder, spørger jeg ikke om opskriften, eller hvor kokken kommer fra,« siger Søren Frank.
Selvom Grøftens ejer medgiver, at der er plads til enkelte forbedringer på menukortet, forsvarer Jacob Elkjær stadig sin restaurant som et historisk sted, der bygger på traditioner – og som mange mennesker ynder at have en mening om.
Det »klassiske franskbrød«, som Søren Frank også kritiserer i sin anmeldelse, bliver derfor vanskeligt at erstatte med et groft, italiensk surdejsbrød eksempelvis, da mange gæster ifølge Jacob Elkjær vil blive sure over ændringen.
Søren Frank anerkender, at Grøften er et specielt og historisk sted, og at mange af restaurantens gæster formentlig heller ikke frekventerer stedet for madens skyld. Men derfor skal brødet stadig ikke bære smag af pap eller karton, mener han.
»Det er lidt med blødende hjerte, for jeg kan lide institutionen. Den er super hyggeligt at sidde der, og betjeningen er virkelig gedigen, når man tænker på, hvor mange mennesker der kommer igennem, så er det virkelig god betjening, men det er som sagt maden, vi giver stjerner ud fra,« fastslår Søren Frank
Restaurant Grøften har 250.000 besøgende om året.
