I år opføres Icehotel i Lapland for 25. gang. Rejseliv overnattede på det i bogstaveligste forstand enestående hotel – det bygges på ny hvert år.
Stilheden slår hårdere end kulden. Her er mere end tyst. Bomstille.
Det er blot et filtforhæng, der gør det ud for min værelsesdør, men alligevel er al lyd ladt ude. Der er is under mig, ved siden af mig og over mig. Den oplyser rummet, og værelset bliver på intet tidspunkt rigtig mørkt.
Jeg ligger i lang tid hvileløs og stirrer ud i luften. Jeg kan ikke fordrive tiden, til søvnen kommer, ved at gå online, for hotellets ellers velfungerende Wi-Fi fungerer ikke herinde i den kolde afdeling, og jeg er desuden lidt bekymret for, om en vildfaren gæst finder vej ind på mit værelse i nattens løb. Det er en af de varmere nætter på ishotellet i Lapland. »Kun« minus 5 grader. Jeg fryser da heller ikke – er iklædt uldundertøj og ligger i en polarsovepose – selv om min seng er ren is. Bevares, luften er kold, men den bider ikke.
Under middagen fortalte Icehotels kreative chef, at det er normalt at være smånervøs op til sin overnatning på hotellet. En nervøsitet, der glæder ham, fordi man normalt ikke skænker det »at gå i seng« en tanke.
Rejseliv er taget til den lille by Jukkasjärvi, 200 kilometer nord for Polarcirklen. Her, hvor dansende nordlys er hverdagskost i vintermånederne, og hvor rensdyr og elg figurerer på alle restauranters menukort. 15 minutters kørsel fra lufthavnen i Kiruna ligger verdens første ishotel, Icehotel.
I år er det 25 år siden, at det åbnede for første gang, og man kan næsten forestille sig den forudgående samtale med banken. For det kræver sin mand at overbevise nogen om et projekt, hvis eneste garanti er, at det forgår og skal bygges på ny. Hvert år.
En verden af sne og is
Icehotel består af 4000 tons is fra den lokale elv og »snis« – en blanding af sne og is, der udgør et solidt byggemateriale. Med forårets kommen i april smelter Icehotel og ender, hvor det kom fra. I elven, der udgør hotellets baghave.
Der er flere end 65 værelser i ishotellet, og 17 af dem er såkaldte kunst-suites. Værelser, som kunstnere fra hele verden har omdannet til kunstværker i is. Ikke to af kunstværelserne er ens, og værelser såvel som kunstnere er nye hvert år. På et værelse danser to isbjørne for klimaet, i et andet dukker den engelske Underground op, og i et tredje drukner Narcissus i sit eget spejlbillede.
Kunstværelserne skal laves i løbet af to uger, hvilket virker som umulig kort tid, når man ser de mange detaljer. Tidsfristen gør da også, at kunstnerne arbejder 14 timer i døgnet alle ugens syv dage for at blive klar. I alt tager det to måneder at gå fra ingenting til et hotel, der kan konkurrere med Disneys Frosts og Narnias eventyrlige vinteruniverser.
Det er magisk at gå rundt i de lange gange med knasende sne under skoene og til lyden af flyverdragtens voluminøse ben, der gnider mod hinanden. I loftet hænger lysekroner af is, og i hallen står en is-ønskebrønd, fyldt med valuta fra hele verden.
Hver sæson gifter 140 par sig på Icehotel, der har en tilhørende iskirke. Den er fri for religiøse symboler, og homoseksuelle er også velkomne til at blive viet i kirken. I dag får en brud iklædt store blonder og en pels til at dække de bare skuldre samt hendes gom taget bryllupsbilleder foran en enhjørning i is, og vi får at vide, at deres bryllupsnat skal tilbringes i Icehotels is-suite, der har sauna og en sovepose med plads til to.
Ny sæson - ny kunst
»Det sværeste er at finde på, hvad man skal lave,« siger is-skulptøren.
Vi er taget til isskulpturering for selv at prøve, hvad det vil sige at forme is. At få frossent vand til at ligne noget. Rejseliv kaster sig ud i at lave en kirke på en bakketop, og lad os bare sige, at min is-kunst ikke fandt vej til udstillingshylden.
Til gengæld er is et sjovt materiale at arbejde med, og til min store overraskelse er den blød at høvle sig gennem. Derfor går der også sport i at hakke løs i det bløde materiale, og min sidemand bliver så begejstret over at se, hvordan isklumpen tager form, at han får ødelagt stilken på sit is-vinglas og må omtænke sin idé.
Icehotel er en gennemført oplevelse, og isen forbliver stedets bærende indslag. Også i isbaren, hvor drinks bliver serveret i glas af is af hueklædte mænd og indtaget omkring et isbord.
Barens isglas kan fejre 20 års jubilæum, og det er fint at se, hvordan et glas svinder ind og udhules for hvert møde med varme læber.
Om aftenen spiser vi på Icehotels restaurant, der ikke ligger i ishotellet, men i en opvarmet bygning.
Her er isen imidlertid også tænkt ind i måltidet, og min fjeldørred med wasabiskum og soya-perler og min dessert, vaniljeis med søde multebær, serveres på en is-tallerken. Tallerkenens is er et år gammel ligesom al anden is, der bruges på Icehotel. Hvert vinterhalvår skæres det ud af elven og lagres i et kølrum, hvor de store, rektangulære stykker is er stablet til en sejr i Klodsmajor. Klar til at tage frem og skære ud, når næste sæson starter.
En nat i kuldens kammer
Jeg vågner tidligt efter en nogenlunde nattesøvn. Kun et par gange i nattens løb er jeg vågnet og har måttet orientere mig om, hvor jeg egentlig var.
Sengesidens overflade mindede mig på kold vis om det.
Mit ansigt har været gemt væk i soveposens indre, fordi det alligevel blev for koldt med blottede kinder, og det er en kølig fornøjelse at træde i støvlerne, der står og venter ved sengekanten.
Klokken 7.30 bliver filtforhænget trukket fra, og ind kommer en hotelansat med varm tyttebærsaft. Gæster kan ikke ligge og slumre hele formiddagen, for hotellet skal åbnes for nye besøgende, der skal overnatte på eller blot opleve ishotellet.
I receptionen ligger tre mennesker i soveposer og sover. Natten har været for kold for dem, og det er ikke unormalt, at enkelte gæster opgiver og skifter frostgrader ud med plusgrader.
De fleste overnatter kun én nat og én gang i deres liv på et ishotel. Ikke fordi, det ikke er en oplevelse, og ej heller fordi, oplevelsen er ubehagelig. Man har bare ikke brug for at gentage den.
Personligt varmer jeg mig også ved tanken om, at jeg kan lægge soveposen væk og konstatere, at det var så den nat.
Rejseliv var inviteret af VisitSweden.
3 oplevelser i Lapland
1. Sneskovandring
Hvis man ikke står på ski, men alligevel gerne vil opleve Laplands storslåede natur i snevejr, er snesko den perfekte måde at gøre det på. Sneskoene spændes fast på ens egne vinterstøvler, og så begiver man sig af sted. Fordelen ved snesko er, at man kan gå i snemasser uden at synke i til hoften, og derfor er det en oplagt måde at komme ud og se landskabet på.
Vandrehjemmet STF Abisko udbyder sneskoture i Abiskos Nationalpark, og sender en guide med, der kan fortælle om de ting, der opleves undervejs, og sikre, at ingen farer vild. Der er en chance for at støde ind i nogle af parkens mange elge på den fire kilometer lange tur, og undervejs gør man holdt og får serveret varm tyttebærsaft på en bænk, som guiden graver ud i sneen.
2. Rensdyrslædetur
Man får sin egen slæde og sit eget rensdyr, og turguiden er samer – af Laplands oprindelige befolkning. Samerne indfanger de rener, der skal med på tur, med lasso, og så spænder man selv dyret for slæden.
På rad og række løber man gennem først skov og senere langs en tilfrosset sø. Det kræver ikke andre evner at styre rensdyret end et højt råb med jævne mellemrum, fordi rensdyret automatisk følger sin flok, så man skal ikke være nervøs for at blive hægtet af. Rensdyrene løber kun stærkt få gange i løbet af turen, men det er rigtig sjovt, når det sker. Efter endt slædetur steger samerne renkød over bål, som bliver serveret i fladbrød med solbærsyltetøj.
3. SPA i Ripan
Camp Ripan i Kiruna åbnede i slutningen af 2013 en helt ny Aurora SPA med velvære og forkælelse til gæsterne efter en lang dag på ski.
Man kan nøjes med at købe adgang til selve spaen og saunaen eller give sig selv den fulde oplevelse og få en spand med alverdens velvære-godter.
I spanden er bl.a. kaffegrums, der gør ens ansigtshud babyblød, et miks af havsalt og enebær til et fodbad, og en olie til kroppen. Her er tre saunaer, udendørs-kar og indendørs bassin. Fra spaen er der en smuk udsigt over landskabet, vi ser sneharer fra bassinets kant, men som navnet på stedet antyder, er der også en chance for at opleve nordlys.
Rejseinfo
Transport:
SAS og Norwegian flyver tur/retur Kiruna for 2.100 kroner i begyndelsen af januar. Der går ikke offentlig transport fra lufthavnen til Icehotel, så tag en taxa eller lej en bil hjemmefra.
Biludlejning koster fra 600 kroner per dag hos avis.dk.
Bedste rejsetidspunkt:
Icehotel slår atter isdørene op 12. december 2014 og lukker 12. april 2015. Det er dyrest at bo på Icehotel i begyndelsen af sæsonen og billigere i slutningen. Fra 12. december til 31. marts koster et isrum for to (magen til det, Rejseliv overnattede i) 4.400 kroner per nat.
Pris:
En kunstsuite koster 5.600 per nat. Fra 1. april til 12. april koster et isrum 3.000 kroner og en kunstsuite 4.000 kroner per nat. De angivne priser er, hvis man overnatter på Icehotel fra torsdage til søndage.
Tager man en overnatning mandag, tirsdag eller onsdag, er prisen en anelse lavere. Hvornår man skal besøge hotellet afhænger af den specifikke vinters temperatur. Man skulle dog være sikret minusgrader fra december til begyndelsen af marts.
Info:
1. Sneskovandring
- Pris:545 kr. per person. Turen varer tre timer og skal bookes på forhånd.
- Info: laplandnonstop.com/overnatning/stf-abisko/
2. Rensdyrslædetur
- Pris: 2.650 kr. per person, 1.850 kr. per barn. Turen varer cirka halvanden time.
- Info: nuttisve.mamutweb.com
3. SPA i Ripan
- Pris: 500 kr. per person. Prisen er inkl. spand med velværegodter.
- Info: ripan.se
