Efter et par nedtursår for Jensens Bøfhus er restauranten klar med helt nyt koncept og menukort. Men de nye retter falder bestemt ikke i god jord hos alle.

Slatten salat, dårlig fisk og hvinende sød sovs med skind. Det var noget af det, en madanmelder fra madmagasinet Gastro mener, han fik serveret, da han for nylig var på Jensens Bøfhus for at sætte tænderne i dets helt nye koncept.

Bøfrestauranten har taget konsekvensen og ændret koncept, priser og menukort efter nogle hårde år med økonomisk nedgang. Således slår man sig ikke længere op på at sælge bøf og buffeter med salat og softice. Istedet vil man have kunderne til at bestille henholdsvis én, to og tre retter til faste priser derefter. Eller næsten.

For i madanmeldelsen sættes der spørgsmålstegn ved, hvor fast prisen egentlig er. Samtidig sables retterne ned for at være af lige så jævn kvalitet som et simpelt måltid på en færgeoverfart.

'Skiver af røget laks med alt for meget af det grå fedt, som kokke normalt skærer fra på grund af den ubehagelige, trannede smag, var viklet om minimale mængder af rygeost. Osten smagte mere af kønsløs smøreost end af røg.'

Sådan indleder madanmelder Peter Nicolai Gudme Christensen sin anmeldelse i Gastro, hvor han bestemt ikke lægger fingre imellem.

Herefter går han i gang med at sable de 'uappetitlige, brunlige rødbedespirer, der skulle have været i skraldespanden for længe siden' og romaine-salaten, der var 'træt og slatten' og 'nok havde stået klar i tallerkenen i køleskabet og kedet sig siden aftenens begyndelse.'

Den grillede ribeye smagte ikke af grill, og pomfritterne var næppe skåret af kartofler, men støbt af kogt kartoffelmasse, hævder han, og går så langt som til at mene, at 'der er lige så meget kærlighed i madlavningen som på en færgeoverfart mellem Gedser og Rostock'.

Det er dog ikke kun kvaliteten af maden, han sabler ned. Også hele konceptet med at man får tre retter til en fast pris på 200 kroner sår han tvivl om.

Ifølge anmelderen skal man nemlig regne med, at det er svært at undgå tillæg, der skruer prisen i vejret, hvis man ikke vil nøjes med de helt skrabede menu-forslag.

Det er en kritik, der går igen, når man kigger restaurantens Trustpilot-side igennem, hvor flere klager over, at kun én af bøfferne på kortet kan bestilles uden at skulle betale ekstra.

BT har forsøgt at få en kommentar fra Jensens Bøfhus, men uden held.

Der er i Danmark 44 Jensens Bøfhus-restauranter i Danmark, der i 2016 fik besøg af fem millioner gæster. Den kendte familierestaurant har i flere år kæmpet med store tab og dårlig omtale, og står nu tilbage med et samlet underskud på 130 mio. kroner siden 2013.

I 2014 kom Jensens Bøfhus ud i en såkaldt shitstorm, da de indledte en navnestrid med den lille nordjyske fiskerestaurant Jensens Fiskehus, som resulterede i talrige Facebook-sider, der alle havde samme budskab. ‘Boykot Jensens Bøfhus’.

Som konsekvens af det store underskud har stifteren og eneejeren af Jensens Bøfhus, Palle Skov Jensen, valgt at trække sig som direktør.

»Vi kan ikke blive ved med at køre med underskud. Det kan ingen forretning. Men processen med at ændre forretningen har kostet langt mere, end jeg havde forestillet mig. Det er dyrt at lukke restauranter og sige farvel til ansatte. Men vi er tæt på målet, og vi tror på, at forretningen giver overskud i 2018,« fortalte han i den forbindelse til Børsen.

Sidste år lukkede man en Jensens Bøfhus i Sverige og en i Tyskland. I år har man måtte lukke to restauranter på Amager og i Næstved.